Меню
Купить авто с японских автоаукционов
Предыдущая     |         Содержание     |    следующая

Ремонт легкового автомобиля

Свечи

Свеча с виду очень проста: корпус, два элетрода из металлического сплава и белый кремниево-керамический изолятор. Никакой механики, никаких движущихся частей. Отсюда полная непринужденность во взглядах: Любая свечка годится, лишь бы была целая и чистая, можно и с короткой .резьбой вместо длинной, а что там говорят о тепловой характеристике это профессорские штучки. Встречается и сверхуважительное, почти мистическое отношение: можно, дескать, за большие деньги достать такие свечи, что мотор станет мощнее и экономичнее. Свеча один из элементов системы, назначение, которой своевременно и эффективно поджигать рабочую смесь в цилиндрах. Если это делается надежно и четко, то ничего большего электрическая искра дать не может, какие расчудесные свечи ни доставай. Другое дело, что обеспечение надежности и четкости зажигания задача сама по себе очень непростая и тут многое зависит именно от свечей. Прежде всего, по состоянию и по характеристикам они должны соответствовать данному двигателю, условиям его работы. О том, из чего складывается это соответствие, и пойдет речь.

Маркировка

Конкретный пример: отечественные свечи для "Самары" или "Оки" маркируются так: А17ДВР Это обозначение состоит из ряда независимых элементов.Буква А говорит, что вворачиваемая часть имеет резьбу М14х1,25. Цифры после буквы представляют собой так называемое калильное число. Чем оно выше тем выше рабочая температура её. В обиходе такие свечи называют холодными, поскольку у них обеспечен интенсивный отвод тепла от центрального электрода. Свечи с небольшим калильным числом именуют горячими. Далее в маркировке стоит буква Д. Она показывает, что длина резьбовой части корпуса равна 19 см (длинная резьба). В случае короткой резьбы (12,7 мм) никакая буква не ставится. Ранее делались свечи и еще короче (II мм), ойи обозначались буквой Н. Следующей в нашем ряду идет буква В. Она относится к конструктивному исполнению свечи: если посмотреть сбоку, то видно, что изолятор выступаегиз корпуса. Когда он утоплен, буквы в матировке нет. Разница этих решений в том, что при выступающем электроде искра больше вынесена в пространство камеры сгорания и активнее работает, а поверхность изолятора, омываемая пламенем, лучше очищается от нагара. С другой стороны, поскольку изолятор живет в более тяжелых условиях, качество керамики должно быть повышенным. Впрочем, при нынешнем уровне производства это не проблема. Замыкает маркировку буква Р. Она означает, что в центральном электроде свечи имеется резистор, который нужен для подавления радиопомех. Иногда могут стоять еще какие-то цифры (например, 01). Они относятся к вариантным исполнениям данной модели и не имеют практического значения для потребителя.

Применяемость

Свечи должны быть того типа, который указан в инструкции к автомобилю. Пригодны, разумеется, и их аналоги, выпускаемые другими фирмами, К сожалению, достать нужные изделия удается не всегда, поэтому необходимо знать несколько основных положений, которыми следует руководствоваться как в экстремальных ситуациях, так и при плановых заменах.

Безусловное правило: длина резьбовой части корпуса свечи должна соответствовать марке автомобиля. Если в минуту безысходности ввернуть короткую свечу вместо длинной, то искра худо-бедно будет и топливо она подожжет. Но как ни близок путь до гаража, свободные нитки резьбы в гнезде загрязнятся нагаром, а удалить его можно только метчиком. Попытка вогнать штатную свечу силой чревата повреждением дорогостоящей алюминиевой головки блока. Достать метчик невероятно трудно: резьба М14Х 1 ,25 — нестандартная, чисто свечная. Умельцы делают некое подобие метчика из корпуса старой свечи, но это хлопоты, и немалые. В противоположной ситуации, то есть при использовании длинной свечи вместо короткой, дело обстоит еще хуже: нагар садится на резьбу свечи и получается западня, из которой нет иного выхода, кроме разборки двигателя. Не говоря о том, что высунувшаяся в камеру сгорания свеча перегревается даже при самой осторожной езде. Калильным числом свечи можно в известной мере пренебречь, когда надо только добраться до стоянки, но для нормальной, постоянной езды соблюдение предписанной нормы обязательно. Если свеча слишком горячая, то при напряженном режиме движения она перегреется и вызовет калильное зажигание, а это уже небезопасно для двигателя. Чересчур холодная свеча забивается нагаром, самоочистка ее недостаточна, а потому отказов при пуске мотора долго ждать не придется. Впрочем, небольшие отклонения от заводских рекомендаций могут пройти безнаказанно, а в каких-то частных случаях даже принесут пользу. Так, если вы живете в зоне умеренного или холодного климата, поездки у вас короткие, с перерывами между ними, то для Москвича с полуторалитровым двигателем следует предпочесть жигулевские свечи А17ДВ, поскольку штатные А20Д не успевают прожигаться и постепенно засоряются. То же в этих условиях и с Волгой: если она работает на бензине АИ-93 и соответственно укомплектована свечами А 17В, лучше поставить более горячие А14В. И наоборот: если Волга с дефорсированным мотором (бензин А-76) в основном используется для дальних поездок по автомагистралям, то более холодные свечи А17В будут вести себя лучше штатных А 14В.

Что касается свечей А17ДВ и А17ДВР, отличающихся наличием или отсутствием резистора в Центральном электроде, то тут взаимозаменяемость полная. Разница только в уровне радиопомех, мешающих работе собственного приемника (чужой реагирует в случае, когда две машины стоят совсем, рядом). Кстати сказать, установка свечей А17ДВР на Жигули позволяет избавиться от резистора в бегунке, а эта деталь не так уж редко доставляет неприятности. Эксплуатация.

Специалисты германской фирмы BOSCH—признанного лидера свечного производства — считают, что современная свеча рассчитана на 20 млн. искр. Не стоит понимать это утверждение прямолинейно. Смысл его в том, что при нормальной эксплуатации свеча абсолютно надежна на пути 15 тыс. км (такой пробег приблизительно соответствует 20 млн. искр), а вот дальше появляется определенный риск: может сказаться, образно говоря, утомление материала. Нам, неизбалованным российским автомобилистам, это чуточку смешно: мы привыкли к сюрпризам и от совершенно новых изделий. Ну а западные автомобилестроители дорожат своим реноме и предписывают замену свечей через каждые 15—20 тыс. км, когда им, казалось бы, еще ходить и ходить, даже выгорания электрода практически нет. Сказанное может послужить информационной добавкой к привычным дискуссиям: сколько служить свечам, каков их ресурс. Как видим, подобные споры не имеют смысла, поскольку само понятие ресурс может быть очень разным. У одних это период стопроцентной надежности, у других—езда до тех пор, пока электроды не превращаются буквально в ничто. Для нынешнего этапа технической цивилизации первый подход резоннее. Однако мы эксплуатируем свечи подолгу. Электроды подгорают, зазор между ними увеличивается, мы периодически регулируем его, подгибая боковой электрод. Так было и пока есть. Следует иметь в виду, что утончившийся, полувыгоревший электрод сильнее раскаляется, отвод тепла от него ухудшен.

renAOBaa характеристика такой свечи яе та, что была у новой, соответственно и ее рабочие свойства, даже при бесперебойном новообразовании, весьма относительны. Во всяком случае, признаки калильного зажигания при повышенной нагрузке мотора не должны удивлять водителя.

Нарушен нормальный зазор в свечах зажигания.

Двигатель легкового автомобиля эффективно работает только при определенном зазоре между электродами свечей зажигания.

Зазор в свечах зажигания должен соответствовать требованиям заводской инструкции по эксплуатации автомобиля. При меньшем зазоре искра между электродами свечи получается короткой и слабой, сгорание топливной смеси ухудшается. При большом зазоре увеличивается напряжение, необходимое для пробивания воздушного промежутка между электродами свечи, и искры вообще может не быть. Двигатель не пускается в обоих случаях. Есть простой способ убедиться в том, что двигатель не пускается по причине неисправности свечей зажигания, не выворачивая их из двигателя. Снять провод высокого напряжения со свечи, например, первого цилиндра и установить зазор 5-7 мм между наконечником этого провода и массой автомобиля. Хорошая бесперебойная искра, возникающая в этом зазоре при прокручивании коленчатого вала двигателя стартером или пусковой рукояткой, свидетельствует об исправной цепи тока высокого напряжения и о неисправности свечей зажигания. В этом случае необходимо проверить состояние свечей зажигания, вывертывая их из двигателя. Причин неисправностей свечей зажигания может быть несколько: нарушение нормального зазора между электродами свечи или замасливание (нагар) электродов, трещины изолятора, оплавленные и коррелированные электроды. Характерные признаки дефекта свечей:

- черные отложения на электродах;

- масло на электродах;

- корродированные электроды (перегрев);

- оплавленные электроды.

Нагар, обнаруженный на свечах рекомендуется очищать щеткой из медной упругой проволоки, предварительно размягчив нагар в керосине. Нельзя прожигать свечи открытым пламенем во избежание повреждения изолятора, а также не рекомендуется очищать свечи острыми металлическими предметами, напильником, стеклянной или наждачной шкуркой. Далее необходимо проверить зазор между электродами при помощи круглого щупа из проволоки , прикладываемого к инструменту водителя. Нужно иметь 2 щупа щуп 0,8 мм свободно проходит между электродами, щуп 0,95 мм свободно пройти не может. Нельзя для замера зазора применять плоские щупы, так как в этом случае результаты будут неточными. Объясняется это следующим образом. При работе свечи происходит перенос металла с одного электрода на другой. Из-за этого на центральном электроде образуется бугорок, а на боковом впадина. Поэтому для замера зазора подходят только круглые щупы. Проверка и регулировка зазоров между электродами свечи зажигания. Между электродами свечи зазор регулируют (устанавливают) только подгибанием бокового электрода при помощи специального ключа. Нельзя для этих целей применять плоскогубцы, так как ими можно повредить электрод свечи. Ни в коем случае нельзя устанавливать зазор между электродами подгибанием центрального электрода свечи, так как это приводит к повреждению свечи. С наступлением зимы для снижения пробивного напряжения нормальный зазор между электродами свечей можно уменьшить на 0,1-0,2 мм, т.к. длительное прокручивание двигателя стартером при низкой температуре окружающего воздуха настолько может разрядить даже новую аккумуляторную батарею, что ее напряжения не хватит для образования искры в нормальном зазоре между электродами свечей. От состояния свечей зажигания зависит не только пуск двигателя, но и экономичность автомобиля. Пристальное внимание к свечам зажигания лучший залог предотвращения неисправностей такого рода.

Неисправен замок зажигания

Часто причиной затрудненного пуска двигателя может быть неисправность замка зажигания. Чтобы проверить это, необходимо на автомобиле, например ВАЗ, подсоединить один конец провода переносной контрольной лампы к массе автомобиля, а второй к клемме выключателя зажигания и повернуть ключ выключателя зажигания в положение пуска. Если переносная контрольная лампа горит в полнакала (или не горит), значит, неисправность в замке зажигания". Чтобы проверить выключатель зажигания, нужно отключить аккумуляторную батарею во избежание короткого замыкания и вынуть контактное устройство из выключателя зажигания, сняв отверткой пружину (замочное кольцо). Неисправностями контактного устройства могут быть окисление и подгорание контактов, качание клемм или их замыкание между собой, оплавление пластмассового ротора. Временно это делается потому, что эти контакты, могут отказать в работе, так как они не рассчитаны на такой большой ток, как контакты клеммы выключателя зажигания.

Разряжена аккумуляторная батарея.

Если при пуске двигателя стартер медленно проворачивает коленчатый вал, свет ламп накаливания (при включении фар или подфарников) тусклый, звук сигнала при его включении слабый это характерный признак разряжености аккумуляторной батареи или ее неисправности.

Реклама